废墟之旅(连载完)

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废墟之旅(连载完)
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  废墟,在我居住的不远处,就是一座举世闻名的废墟――圆明园。行走期间,我早没有了那种断垣残壁带来的满目苍凉的感觉,这里不断地被修缮,不断地被改造,不断地增加着越来越多的供游人娱乐的项目。

  她已经不再是废墟,除了谁都知道的那几块残缺不全的柱子,被所有来过和没来过的人供奉着祭祀着,已经不复存在所谓废墟的内容和意义。我不大相信,那些从来没有读过历史的人来到这里会感觉到她是一座废墟,她的那些斑驳淋漓的伤痕,被人不断粉饰,抚平,人们或许不愿去欣赏一个贫困衰败风烛残年的女子一般,也不愿看见这座曾经的皇家园林辉煌不复的惨淡容颜。

  可是,我终于能飞越万里,去一个叫印度的地方,我有幸目睹了真正的废墟,一个不需要讲解,不需要翻阅古籍就能让我心荡神怡的废墟――Group of Monuments at Hampi(汉宾古迹群)。

  这个世界有多少废墟,我不知道,可是,我却能有幸看见了这个世界最大的废墟群,它们完整地存在于印度德干高原南部那个叫卡纳达克邦(Karnataka)西北部的一座小镇上,这座小镇叫Hampi。

 
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一[/ALIGN]
  从Bangalore到Karnataka的小镇霍斯比特(Hospet)需要坐一个晚上的火车。无论你对火车有多厌倦,无论你多么不想旅途疲惫不堪,我都建议,来印度,不坐一趟火车,你会遗憾终身。也许有一天,印度不再这么贫穷,那么这样的火车盛景是否还会存在,我也很怀疑。

  也许因为曾经是大英帝国殖民地的缘故,英国人在印度铺设了这个世界曾经最大的火车网络,四通八达,便于他们把印度的财富源源不断的输送出去。当英国人走了以后,这个富庶的国家已经被清洗得干干净净,唯有这些铁路成了耻辱见证的同时,也成为了不多的财富。

  印度的铁路总长比中国要长,这个比中国人口略少的国家,却有着比中国人更多的火车乘客,只要有火车的地方,就有如蚂蚁一样密集的印度人,无论车上还是车下,无论城市还是乡村。

  印度的火车票,可以从售票处jqkBOOKING OFFICE)和预售处jqkRESERVATION OFFICE)购得,也可以直接从网络上购买,总之方便到你有些嫉妒印度人的程度,最少对我来说是如此,国内火车票购买之艰难,乘坐过火车的人怕都是有不少体会的。印度想来不会有票贩子,也不会存在私存车票的情况。火车票上是没有车厢号的,因为印度规定,车票实行实名制,必须提前一些时间去车站确认自己的车厢和座号,找到你的名字,就找到了你该乘坐的位置,而且在每节车厢门口都会贴上该节车厢旅客的全名单。

  印度人是严格遵守等级制度的,就是乘车也不例外,所有的印度人都自觉遵守着车票上标注的等级,去自己所在的位置等候。车站内外没有盘查,也没有人来检查你是否持有车票,也不必被当罪犯和小偷一样把包裹放在X光机上过来过去,自由,自由得有些让我觉得不像车站。让我有些偷笑自己的愚来。或许被某些东西限制惯了,就有了一种想当然,当不想当然的时候,你会发现,你渴望过的东西是如此奢侈。

  印度的候车处(Waiting room)是等候时休息的最佳去处,尽管站内外人员密布,却也看不出多混乱与拥挤,印度人天生的好脾气,永远笑眯眯的脸,让等待成了艺术。持有车票就可以进入相同等级的Waiting room,女士一般设有专用的Lady’s Waiting room,所以相对来说还是令人满意的。

  印度的车站都有Drinking water,就是那种自来水管,千万不能看见人家印度人伸着脖子或者接水喝,你也迫不及待的照猫画虎。印度的这种水,包括家里的,都不能直饮,印度人的肠胃或许是和别国是不一样的,除了印度人,其他人喝这些水,绝对会肚子出问题。所以,出门在外,一定要自己准备矿泉水,去Hampi,我基本只带了矿泉水。

印度的火车票分很多等级,有2nd Class Chairjqk硬座);2nd Class Sleeperjqk硬卧);2nd A/Cjqk 空调硬卧)和1st A/Cjqk空调软卧)等,大多外国旅客会购买2nd A/Cjqk 空调硬卧)和1st A/Cjqk空调软卧),空调车虽然贵一些,但是会给你提供免费的餐饮服务,会提前询问你需要的食品和饮料,然后配备你给,应该是有宾至如归的感觉。

  假如不是为了深入印度民众的生活,我不建议购买2nd A/C以下的车票,其壮观景象,会让你目瞪口呆。不夸张地说,你根本就不知道一节车厢里会有多少的乘客,密密麻麻,如同耗子一样蜷缩在车厢里,甚至,你可以经常在印度看见车厢外满满挂满了人,就连车厢顶上也坐着人。印度人不怕死吗?我总是会问这样愚蠢的问题,可是分明他们就那么把自己袒露在飞驰的列车外,他们还能神情愉悦的跟你打招呼微笑。尽管这么多印度人乘坐火车,但是我没有看见谁抢上抢下,都很有秩序,不紧不慢的,倒让人替他们有些着急起来。

  印度的车几乎都是没有门的,我不知道是因为炎热还是因为方便,还是其他什么原因,火车也如此,停站后,随便上下车,不会有人来管你。只有车行驶以后一段时间,才会有查票员jqkTTE Train Ticket Examiner)来查票,印度逃票的人很少,没有多少人甘愿冒着被罚款的风险,让自己的信誉扫地。
 
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  5岁以下的儿童是免费乘坐,在印度,做一个孩子是很幸福的,很少有向孩子收取费用的场所,包括外国的儿童也可以享受这些待遇。火车票也有外宾之分,不过,印度人对在他们国家工作的外国人实行国民政策,即你只要手持纳税卡,就可以和当地的印度人一样消费。

  车厢和国内的有比较大的区别,硬座的我没有看见,卧铺的一般都是两层的,每一小间两个相对的铺位,共四个,用一个布帘隔成一个包厢,另一侧的窗户边是顺着的一个两层卧铺,也是用专门的布帘隔着,这样睡觉的时候,有一种私密的安全感,也觉得比较自由和坦然一些。不像国内的卧铺,睡觉的姿态能被每一个经过的人看个清楚,看个够。不过卧铺车厢里的空调开得太足,乘务员所发下来的毛毯不足以挡御,所以最好能跟他多申请一个,一般都会得到满足。

  铺位在设计上比国内的合理一些,睡觉的时候可以把背靠的那个垫子放下来,这样就比原来的铺位宽大了许多,躺在上面,有单人床的感觉。

如果是夜间乘车,最好要乘务员提前提醒一下到站时间,否则会睡过站,我离开车还有两分钟从铺位上爬起来跑下车的,幸好行李都在手边。

  这或许是我觉得遗憾的地方,我原本以为会遇见那些夸大其词把印度不守时渲染得恐怖的情况,火车居然很正点地到达车站,所以很多时候,有些东西不可信,尤其一些国人以傲慢的目光去看待这个看上去很贫穷的国家,我不能说是诋毁,最少是很不真实。所以亲自去看看,这个与我们仿佛有许多相同,其实却完全不同的国家,也未尝不是让人欣喜的。

  也曾经看见一些人写印度火车时,竟然在提示大家逃票,看得我是羞愧难当,就如你在印度任何的一个风景名胜地区,随地吐痰和乱扔杂物的人,你不用看,也知道是中国人一样,这让我多少担心起现在还对中国人保持着尊重贵宾待遇的境况,在不久之后,就如同世界其他国家的“中国人待遇”来,我们不会走到哪里都要被别人“另眼相看”吧。保有基本的民族自尊,就是要在别人面前活得更有人样,也或许,很多人忘记了人该是如何的行为准则了。

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1楼
谢谢雨声MM。在你的笔下我看见了歌舞片以外的印度,一个真实的印度。
假如不是为了深入印度民众的生活,我不建议购买2nd A/C以下的车票,其壮观景象,会让你目瞪口呆。
 呵呵,的确让人目瞪口呆,那么多人怎么开车,不怕掉下来?
2楼
问好雨声!谢谢你的这篇文章,可以了解印度的一般了!
3楼
喜欢这样具体细节的印度文字
4楼


  清晨里的那点霞光慢慢隐去,这座南印度的小镇霍斯比特(Hospet)很快就被太阳紧紧地裹抱着。车站很小,还没有出站,就看见了站前停着的那些Auto Rickshaw正在拉活,这有些像国内的黑车,可以跟他们随意砍价,前提是你必须要知道行情。

  来之前,我们就已经询问了从车站到酒店的车价,因此司机看我们也不那么好蒙,一句废话也没有,就把我们带到了预先订好的酒店。

  车站离酒店并不是很远,小镇安静得不像旅游胜地,所有的人都懒散得一塌糊涂,没有忙碌,没有嘈杂,倒是那些在街上摇摇摆摆形若无人的牛,给这个镇上带来了那么点点热闹的气息,还有那些四处奔蹿的小猪,偶尔的鸡鸣犬吠,让我感觉仿若回到了中国的某个乡村。

  那些一早卖花的女子,穿着五彩缤纷的纱丽,悠闲的坐在路两旁的地上,那些结扎在一其的花束,还闪着一些清灵的水光,如姑娘们脸上的双眸,清澈盈动,忍不住地就想用双手去轻轻呵捧在怀。

  这里的酒店干净得超乎我的想象,因为当你从一片狼藉般的市场中穿越而过的时候,你看见狗与牛在你身边熟视无睹你的存在的时候,又如何能确信走进去的这座房子,会如此清雅与幽静。

  依旧是那些印度随处可见的神像雕塑,占据了两个楼层的高度,肃穆而高贵,这个酒店不带星,但是丝毫不亚于国内三星级酒店。所有房间都是套房,外面是一间小客厅,里面是卧室,加一个洗手间。

  印度的酒店都同时配备空调和电风扇,多高级的酒店都如此,私人住所也如此。我想大多的时候,印度人更习惯用电风扇而不是空调,空气的流通对于一个常年高温的国家来说,比制冷更重要些吧,毕竟空调的后遗症太大,常年与空调为伴,是不能在印度这个国家行走的,尤其是南印度。习惯炎热,不会让他们自古就进化来的抗暑能力退化。

  其实,在这个一看就很舒适的房间里呆了还不足十分钟,我已经迫不及待地想去看看那些废墟了,在我的记忆中,圆明园已经足可称之为庞大了,我实在不知道一个世界上最大的废墟又会是怎样,而离她如此之近,谁又能按捺住急迫的心情,安坐在房间里呢。

  我不晓得那些曾经来过的人为什么写这里的人狡诈奸猾,最少,两天包一辆Auto Rickshaw的车才600卢比(合人民币120元)的价格,在国内就很难找到。而司机还是很好的导游,一路讲解下来,收获不少。印度人的热情是天生的,这之中是否存在对自己国家的爱,我不好说,最少,他们能把自己所知道的,关于自己这块土地上的故事,不厌其烦地告诉你。

5楼


  一个葡萄牙的商人曾经这样记载这座世界上最大的废墟城市:这个城市比罗马还要大, 有无数的黄金、钻石、珠宝交易,建筑巨大华丽,生活富裕…。

  我没有看见琳琅满目的商品,甚至,我连算得上豪华的建筑都看不见,不论是古代的残留,还是现代的新建。这里朴素得你根本不能确认是一座城镇,是一座曾经举世闻名的世界珠宝交易中心,是《一千零一夜》中辛巴达曾经万里跋涉,航海冒险而来的神奇土地。这里的生活,一眼望去的只有两个字:贫困。尽管这里每天有无数的游客奔来,却显然不能和国内那些招摇的旅游景点相提并论。这里的人好像已经丧失了曾经天才般的商业交易能力,这里所有的一切都如同那些被摧毁的文明一样,沉没了,或者沉默了。

  文明是否被掩盖在废墟之下,我不得而知,印度人天生最弱的破坏力,只为我们完好地保存着这座废墟,他们精心呵护,如同她依旧辉煌着。也或许,只有我这样的旅人才把它叫做废墟,而对于他们来说,这里就是家园,无论它是被摧毁,还是保持着旧有的光辉。所以他们舍不得往这些已经面目全非的残骸上去多余地涂饰什么,他们只是尽力的让她能够继续存在于天地之间。

  所以,我来了,我被震撼了,为着辽阔无比的茫茫废墟,我沉迷其间,在时光中轮回,在岁月里穿梭。

  所住的地方离废墟还有30分钟的车程,我要追着辛巴达的脚步,去朝拜那个充满了传奇,充满了神秘的地方,那里没有王子,而我也不是公主,我只是一个神话的追随者。如千年之后的今天,一个中国男人他把自己的梦幻依托在了这个惟有神话可以比拟的地方,他成了印度最著名的中国人,在大街小巷都可以看见他招牌式的微笑,打开电视就能看见他骑着摩托风驰电掣在印度大地的雄姿,他就是著名影星成龙。这是我第一次感觉到了电影艺术的巨大魅力,她可以轻轻地就开启一扇陌生的门,在文明与文明的碰撞中再次激发新的光彩和魅力。

  在南印度的公路上,你不会有多少异样的感觉,假如你如我一般年纪或者比我大,那么你会对眼前掠过的风景有种儿时般亲切与熟悉的感情油然而生,这里或许就是七,八十年代中国的乡村,我只是偶尔错过了一个时空的隧道,偏离了前进的航线,一不小心回到了过去。只是,我没有追溯到更为古老的从前,那个姑娘小伙载歌载舞,商旅摩肩接踵而来的盛世,那个遍地黄金与珠宝,四处瓜果与奶香的中世纪维迦耶纳迦罗(Kingdom of Vijayanagara),王朝。

  庞大的农用拖拉机,轰隆隆从身边开过,小伙子伸出头来吹两声响亮的口哨,然后摇晃着脑袋,冲你如南印度的阳光般灿烂地一笑,你的心如何能不一起随着他们哼着的歌声中心荡神怡。

  一路都是成群的羊和牛,车子常常要为它们停下来让道,它们是丝毫不懂得客气的,会雄赳赳气昂昂地从你眼前走过,它们是这个土地的主人,而我只是一个过客。

  这是印度最贫穷的一个省,自从被无数的侵略者一个年代又一个年代刮地皮般洗劫,这里的那个富庶之城,就已经成了无数文字中的传奇。所以它荒芜,荒芜成了真正的废墟,不仅仅是那些残垣断壁。我不晓得这里的人们为何不舍弃这里,背井离乡,开辟新的家园,他们为何甘愿守护这里,坚持着在这些荒地之上,继续祖辈们没有遗产的耕种。

  椰树与甘蔗是这个土地上的主宰,它们盘踞着绝大的农田,也就是这个还能让人知道这里曾经是世界上最大的椰子甘蔗交易市场,还有那些香蕉,它们不复从前的水果之王的霸气,也就难以让人想象那个著名的香蕉帝国是何等雄姿。只有那些杂草自由摇曳,仿佛没有岁月的忧欢,它们是嘲笑我吗?嘲笑我终于会如腐朽的木头一样灰飞烟灭,而它却能生生不息。在春风的吹拂下,又是嫩翠娇绿。

  这是印度最真实的农村,它基本和富有绝缘,只是顽强的存在着,如那些废墟。

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